Фундамент для навеса: выбираем правильное основание

Всем добрый день! Вещает команда SKOGGY! На повестке дня новая статья о фундаменте для навеса.

Хотя навесы и выглядят постройками лёгкими и незамысловатыми, но к их надёжности следует относиться столь же серьёзно, как и к любому другому сооружению. Поддерживающие крышу вертикальные столбы обязаны иметь качественную связь с землёй, которую невозможно обеспечить, не оборудовав прочный фундамент для навеса. В зависимости от назначения верхней части конструкции, подбирается оптимальный вариант создания земляного основания. Разберёмся в некоторых деталях этого процесса.

Содержание:

1. Кратко о навесах и их особенностях
2. Фундамент для навеса: 3 профессиональных способа постройки
3. Навес на кирпичных столбах
4. Навес на винтовых сваях
5. Навес на сваях

Кратко о навесах и их особенностях

Внешне сооружение представляет из себя неутеплённую стационарную уличную постройку, состоящую из крыши и поддерживающих её вертикальных столбов. Может делаться совсем без стен или иметь от 1 до 3 ограждений.

Обязательное условие – периметр не должен быть полностью замкнут. Типичными представителями класса навесов могут служить оборудованные места остановки общественного транспорта или защищённые от осадков уличные стоянки автомобилей.

Крыша такой постройки делается в любой нужной конфигурации. Она бывает арочной, плоской, одно- или двускатной. В некоторых случаях форма кровли диктует определённые характеристики используемых материалов. Например, для арочного навеса берут только профильные трубы. Их изгибают, придавая необходимую закруглённую геометрию, а затем устанавливают на опоры и сверху монтируют кровлю. В данном случае лучше всего подходит сотовый или монолитный поликарбонат. Он пропускает свет, легко деформируется и плотно облегает фигурную металлическую конструкцию.

Ещё больше узнать о навесах и о материалах для них, можно тут. Переходите по ссылке и узнайте для себя что-то новое:)

На плоских и скатных крышах можно использовать любые виды кровельных изделий. На них кладут шифер, ондулин, натуральную керамическую или металлическую черепицу, мягкие рулонные модели, профнастил. В зависимости от планируемого материала, делают всю стропильную систему. Для лёгких покрытий с большой площадью листа (профилированный металл) она может быть упрощённой, а тяжёлые (например, шифер и черепица) потребуют установки полноценных лагов и плотной обрешётки.

Опоры конструкции изготавливаются из прочных материалов, способных выдержать как массу самой крыши, так и компенсировать сопутствующие сезонные нагрузки в виде снега.

• Деревянный брус. Допускается использовать древесину мягких или твёрдых пород, сечением не менее 50 х 100 мм. Это позволит добиться необходимой геометрической устойчивости вертикальных стоек и не даст, например, порывам ветра нарушить заданные параметры или повредить целостность всей конструкции навеса. Удобство использования состоит в универсальности этого вида материалов, их простоте и доступности. Для работы с деревом не требуются сложные инструменты и её можно выполнить своими руками. Но на стойки придётся регулярно наносить пропитки от гниения и прочие специфические составы, препятствующие порче опоры насекомыми. 
• Сортамент металлопроката. Используются такие наименования, как профильная или круглая труба, швеллер, уголок и другие подходящие виды. Сечение и толщина стенки зависят от общей массы конструкции кровли и материала крыши. Железные детали обеспечивают надёжность сооружения и имеют несколько лучшие, по сравнению с древесиной, эксплуатационные свойства. Они непривлекательны для грызунов и других паразитов; после антикоррозийной обработки (грунтовки, окраски) могут длительное время не требовать профилактики; отличаются долговечностью. К минусам этого способа относится необходимость иметь навыки в работе с металлом и возможность использовать электросварку, чтобы самостоятельно изготовить и установить навес.

По форме все открытые уличные конструкции разделяются на следующие категории:

• Арочные, имеющие полукруглую (овальную) крышу. В качестве стропил в них используются железные арки или усиленные фермы. Для связи с землёй применяются металлические стойки.
• Консольные. Их характерной особенностью является наличие Г-образных опор только с одной стороны навеса. Вторая сторона крыши (прямой или полукруглой) как бы парит в воздухе, оставляя незанятым всё пространство под ней. В этом случае к вертикальным столбам предъявляются повышенные требования прочности и надёжности. Кроме того, фундаментная часть должна быть сильнее (по сравнению с иными способами) заглублена и укреплена в земле. Стойки рекомендуется изготавливать из профильной трубы 100 х 100 мм и толщиной стенки от 3 мм.
• Навесы с крышами различной конфигурации (плоской, одно- или двускатной). В данных сооружениях допускается применение деревянных поддерживающих деталей и такой же стропильной системы. Постройка верхней части ведётся по общепринятым правилам. В дизайнерских проектах вместо традиционных материалов (шифера, черепицы и других) может использоваться, например, солома или маты из растительных компонентов. Плоские крыши идеально подходят для размещения на них декоративных цветников и клумб. В таком варианте стропила и обрешётка должны рассчитываться с учётом возникновения дополнительной нагрузки на их конструкцию.
• Пристроенные прямые и угловые навесы. Группа сооружений, отличающихся тем, что они расположены вплотную к какому-нибудь основному зданию. В этом случае вертикальные стойки на тыльной части не используются. Их роль выполняет стена дома. К ней крепится горизонтальная (чаще всего деревянная) опора, от которой лаги идут к фронтальной зоне. Занимает положение по одной стороне или может иметь угловую форму и охватывать пространство перед второй стеной.

Иногда к разряду навесов ошибочно причисляют и различные виды козырьков. Но поскольку они не имеют связи с землёй, то к рассматриваемой категории эта группа никак не относится.

Фундамент для навеса: 3 профессиональных способа постройки

Хотя навесы и причисляются к разряду лёгких открытых конструкций, но в ряде случаев они подвергаются серьёзным нагрузкам, связанным как использованием тяжёлых материалов, так и представляемым атмосферными факторами. Например, порывистый ветер способен нарушить целостность сооружения и, что совсем плохо, оторвать его от земли. Такой негативный сценарий не относится к числу исключительных примеров. Большая парусность крыши, особенно при использовании листовых материалов, делает подобную чрезвычайную ситуацию вполне допустимой.

Специально для вас написали статью об установке навесов, различных конструкциях и их особенностях.

Многие владельцы в данном случае недооценивают потенциальные риски. Они вообще не крепят вертикальные опоры к земле, а просто устанавливают их на подкладки. Расчёт на общую массу навеса, которая якобы не даст постройке сдвинуться или деформироваться, при возникновении сильных ветров не оправдывается. В лучшем случае конструкция просто разрушается на месте, повреждая всё находящееся под крышей имущество. А при совсем негативном сценарии развития ситуации может улететь на довольно-таки большое расстояние и наделать немало бед.

Чтобы подобного не случилось, рассмотрим несколько несложных, но весьма эффективных способов оборудования надёжного основания и закрепления на нём опор.

Навес на кирпичных столбах

Технология отличается невысокой стоимостью и позволяет соорудить такой фундамент своими руками. Но она требует точного расчёта, скрупулёзного исполнения и времени, чтобы дать бетонному раствору набрать необходимую прочность.

Для работ лучше всего остановить свой выбор на полнотелом красном кирпиче. Он проходит заводской обжиг, обладает нужной устойчивостью к разрушению, морозостоек и отличается тем, что не впитывает в себя влагу. Если дополнительно произвести его гидроизоляцию, то такой фундамент простоит многие десятилетия и не потеряет своих первоначальных качеств.

Относительно заглубления в землю существует два правила:

• На нормальных участках столбик опускается вниз на 40-70 см.
• При высоком уровне грунтовых вод нужно выкопать яму ниже линии промерзания почвы.

Определившись с этим параметром, делается расчёт требуемого количества материала. Следует принимать во внимание необходимый уровень над землёй. Он составляет приблизительно 20 см. Если участок неровный, то это значение берётся для самой высокой его отметки.

• В местах установки опорных стоек на нужную глубину выбирается земля. При этом учитывается ширина самого кирпичного столбика, плюс пространство, необходимое для его свободной кладки.
• На дно ямы засыпают песчано-гравийную смесь, трамбуют её, а сверху помещают гидроизоляцию. Так формируется подушка. Усилить её можно заливкой поверх 15-20-сантиметрового слоя армированного бетона.
• Для кладочной смеси используют цемент марки М-400/М-500. 
• Каждый ряд состоит из четырёх кирпичей, выложенных квадратом с пустотой внутри.
• Завершив постройку отдельного элемента, в полость закладывают арматуру и заливают бетоном. Это укрепляет общую конструкцию и делает её более устойчивой к горизонтальным подвижкам грунта.
• Одновременно в верхней части устанавливают специальное фиксирующее крепление под деревянные стойки (если они выполняются из бруса). Для металлических труб предусматриваются анкерные болты.
• После кладки и бетонирования столбы желательно покрыть слоем гидроизоляции (битумной мастикой).
• Свободное пространство между фундаментным элементом и землёй засыпают спустя 5-7 дней. За это время состав затвердеет и наберёт необходимую прочность.

Плюсами такого метода является низкая стоимость работ и материалов, необязательность гидроизоляции, отсутствие опалубки и способность удовлетворительно сопротивляться процессу пучения грунта. Однако на слабых почвах, в зонах торфяников и глинистых отложений, от столбчатого фундамента лучше отказаться в пользу других способов.

Навес на винтовых сваях

Винтовые сваи представляют собой металлические стержни, снабжённые с нижней стороны винтообразными спиральными лопастями. Они вкручиваются в поверхность ручным или механическим способом на расчётную глубину. Технология отличается полным отсутствием земляных работ и необходимости производить бетонирование; высокой скоростью монтажа и простотой; хорошо подходит для применения на неровных участках; низкой стоимостью. Существуют некоторые ограничения, касающиеся требования соблюдать целостность антикоррозийного покрытия и совета не прибегать к такому способу при высоком уровне грунтовых вод.

Говоря о грунте, подготовили статью на эту тему: " 5 растений для открытого грунта: советы по уходу".

К верхней части винтовой сваи методом сварки пристыковывается крепёжный элемент, обеспечивающий соединение непосредственно с опорой навеса. Для подавляющего большинства проектов такой фундамент может оказаться наиболее приемлемым вариантом с точки зрения финансовых вложений, скорости и трудозатрат.

Навес на сваях

Винтовые основания – это не единственная форма свайного фундамента. Технология предусматривает и другие варианты его создания.

• Забивной. Применяются железобетонные изделия, которые при помощи виброударных машин или специальных механических молотов вбиваются в грунт. Сами опоры делаются из армированного бетона, имеют заострённый наконечник. Способ применим на любых почвах и в любых географических условиях. Такой фундамент может выдержать даже полноценное многоэтажное здание. В случае с постройкой навеса, элементы могут быть отрезками профилированной или круглой трубы с приплюснутым окончанием. Но забивать в грунт, скорее всего, его придётся вручную, что не особенно удобно и требует серьёзных трудозатрат.
• Буровые сваи. Предполагается первоначальное бурение на глубину заложения фундаментных элементов. Затем в получившуюся яму погружается бетонная или железная свая, свободное пространство армируется и заливается строительным раствором. Применять в данном случае железобетонные конструкции для возведения небольшого и относительно лёгкого сооружения смысла не имеет. Чаще для навесов используют отрезки металлической профильной трубы.
• Набивные сваи. В данной технологии существует несколько типов, различающихся по исполнению. Для навеса лучше всего подходит способ с неизвлекаемой оболочкой. Порядок работ выглядит достаточно примитивно и понятно. В земле ручным инструментом или с помощью средства малой механизации (например, бензиновым буром) делаются выемки на расчётную глубину. В них засыпается и трамбуется песчано-гравийная смесь, выполняющая роль подушки. Затем вертикально ставится отрезок пластиковой водопроводной трубы подходящего диаметра, а по длине – выступающей над поверхностью на 15-20 см. Внутрь полости помещаются армирующие элементы и заливается бетон. В верхней части крепится соединительный узел для монтажа основной стойки. Недостатком этого варианта является, во-первых, невозможность проверить качество наполнения полости трубы, а во-вторых, большая доля ручного труда. Но обходится такой способ недорого и его можно реализовать своими руками.

При проведении «мокрых» процессов, связанных с бетонированием фундамента, следует не проявлять торопливости и давать раствору естественным путём набрать необходимую прочность и твёрдость. Лишь в таком случае он не будет растрескиваться и терять свои запланированные качества, как только ему придётся начать компенсировать внешнюю нагрузку, создаваемую конструкцией навеса. В зависимости от толщины слоя и марки бетона, этот процесс занимает от 3 дней до недели.